Hvordan lage en benk strømforsyning fra en gammel ATX PSU

Annonse

En benk strømforsyning er en ekstremt hendig bit sett å ha for elektronikkhobbyister, men de kan være dyre når du kjøper ny. Hvis du har en gammel datamaskin ATX PSU liggende, kan du gi den et nytt liv som benkforsyning. Dette er hvordan.

Som de fleste datamaskinkomponenter blir strømforsyningsenheter (PSUer) utdaterte. Når du oppgraderer, kan det hende at du ikke lenger har de rette kontaktene - eller at den skinnende nye grafikken din kortet krever langt mer krefter enn den tunge gamle PSU-en din - et dobbelt GPU-oppsett kan enkelt ta opp 1 000 watt. Og hvis du er noe som meg, har du en mengde gamle PSU-er som er skaffet bort i et skap et sted. Nå er sjansen din til å bruke en av dem.

En benk-PSU er i utgangspunktet bare en måte å tilveiebringe en rekke forskjellige spenninger for testformål - perfekt for oss som stadig leker med Arduinos og LED-strips. Praktisk er det akkurat det en datamaskinforsyning gjør - bare med mange forskjellige kontakter og fargede ledninger.

I dag skal vi fjerne PSU til dets vesentlige, og deretter legge til noen nyttige stikkontakter på saken som vi kan plugge prosjekter i.

Advarsel

Vanligvis ville du aldri åpne en strømforsyningsenhet. Selv når strømmen er slått av, er det store kondensatorer som kan lagre dødelig elektrisk strøm i flere uker, noen ganger måneder, etter å ha blitt slått på. Vær ekstrem forsiktighet når du jobber med en strømforsyningsenhet, og sørg for at den har gått i dvale i minst tre måneder før du åpner saken, eller sørg for at du bruker tunge riggehansker når du pirker rundt der. Fortsett forsiktig.

Vær også oppmerksom på at dette ugjenkallelig vil skade PSU, slik at du aldri kan bruke den på en datamaskin igjen.

Komponenter som trengs

• To 2,1 mm fatuttak og stikkontakt - jeg skal slå Arduino direkte med dette. To fatuttaksplugger vil bli brukt til å lage en hann-mannlig strømkabel.
• Ulike 2mm fargede stikkontakter, slik som denne (kan brukes med bananplugger). Du foretrekker kanskje terminalinnlegg.
• Varmekrympeslange, 13mm x 1m (og mindre, hvis du har råd til å kjøpe mer).
• SPST vippebryter (enkelt polet enkelt kast). Jeg brukte en opplyst for å tjene den doble funksjonen som strøm på lys også.
• 10w 10 Ohm ledningssårmotstand.

Konstruksjon

Skru løs og fjern den øverste halvdelen av strømforsyningskassen. Det kan hende du må trekke en plugg ut av hovedkretsen for å skille dekslene helt.

Dette er ekle kondensatorer som har store mengder strøm:

Strip pluggene og trekk ledningene gjennom hullet i saken.

Deretter kan du knytte dem med kabelbånd i henhold til farger, bare for å gjøre ting litt mer organisert. Som en generell regel:

• Svart: mark
• Rød: + 5V
• Gult: + 12V
• Oransje: + 3,3V
• Hvit: -5V
• Blå: -12V
• Lilla: + 5V standby (ikke brukt)
• Grått: indikator på strøm
• Grønn: PÅ / AV-bryter

Nøyaktig hvilke kraftlinjer du velger å koble til er ditt valg, men jeg bestemte meg for å bare jobbe med de 3 positive linjene - 3.3, 5 og 12V. Jeg bruker heller ikke de lilla eller grå ledningene, i stedet kobler jeg til en 12V-opplyst bryter.

Bruk HSS-borkroner for å skjære hull i passende størrelse i metallet - 2 mm pluggene og DC-tønna krevde 8 mm hull. Klem saken ned med et trevirke under. Det var mye vanskeligere å lage hull for vippebryteren, men du burde kunne bruke en mindre borkrone for å kutte ut så mye du kan, arkiver deretter resten med en hobbybor og kvern.

Å trekke ledningene gjennom passende hull og lodde stikkontaktene før du skyver dem inn i saken, er sannsynligvis en god idé; Det gjorde jeg ikke.

Pluggene GND, + 3.3V, + 5V og + 12V skal være enkle å koble til. Husk å kutte et lite stykke varmekrymperør og tre de sammenlagte ledningene gjennom det før lodding av dem til terminalene!

DC-fatpluggen er litt mer komplisert. Siden dette vil brukes til å drive en Arduino, som er sentrumspositiv, bør du koble noen gule kabler til midtstiften. Du har kanskje hørt at Arduino kan drives av 9V ekstern kilde, men strømregulatoren ombord gir faktisk mulighet for 9-12V, så 12V fra en stasjonær PSU burde være bra. Tønneuttak har 3 pinner, men bare en av dem er åpenbart koblet til sentrum. Du bør se en sirkulær metallbit, men sjekk hvor du kjøpte fra hvis du ikke er sikker. De to andre pinnene er GND, og ​​begge skal være koblet til. Igjen, bruk varmekrympeslange for å sikre at midtre og ytre pinner ikke kobles sammen ved et uhell.

Strømbryter og indikator

Den grønne ledningen fungerer som en strømbryter - bare jord den for å slå på PSU. Dette er i motsetning til en vanlig strømbryter, ville faktisk kuttet strømmen fra kilden. Tillegg av belysning gjør dette til den mest komplekse delen av prosjektet.

Opplyste SPST-brytere skal ha tre terminaler: en vil bli indikert enten med en annen farge eller merket og GND. Den motsatte terminalen ville normalt være kablet med 12V, da vil resten av kretsen bli drevet fra midtstiften. Å bytte den ville gi strøm til kretsen, i tillegg til å tegne litt for lyset. Dette kommer imidlertid ikke til å fungere for oss. Vend i stedet GND- og 12V-linjen. Bruk en 12V-kabel (gul) på den fargede terminalen på vippebryteren (eller den som er merket GND). Trekk en svart ledning (GND) til pinnen motsatt; og sett den grønne kabelen til midtstiften.

Når bryteren nå trykkes, vil fortsatt LED lyse, men i stedet for at 12V sendes ut igjen til midtstiften, vil GND kortslås med PWR ON, noe som resulterer i at PSU-enheten aktiveres.

Krymp dem rør!

Til slutt, med varmekrympeslangen pent trukket ned for å dekke bryterne og loddepunktene, bruk en lokal varmepistol for å krympe dem. Denne biten er faktisk ganske morsom å se på.

Før:

Og etter:

Til slutt, The Fake Load

Mange strømforsyninger krever belastning for å være på - i dette tilfellet kan vi bruke en 10W 10 Ohm-motstand for å gjøre jobben. Koble den mellom 5V (rød) og GND-linjen. Den vil produsere en liten mengde varme, men skal være i orden med viften på.

Jeg avsluttet med å binde sammen løse kabler og dekke dem for å sikre at de ikke rørte ved andre indre deler, for deretter å sette alt sammen igjen for test.

Jeg blandet sammen hvilken side du skulle plassere pluggene og knappen på, så de endte opp med å være plassert på den trange siden, noen rett over stikkontakten. Dette er selvfølgelig en dumt farlig ting å gjøre, ettersom de AC-loddede pinnene kan stikke hull i eller berøre DC-strømpluggene, og sende en stygg overraskelse til meg selv eller min Arduino. Jeg løste dette ved å lime litt tykk plast mellom seg, men det er ikke ideelt. Tenk to ganger før du borer, og pass på at stikkontaktene går på riktig side!

Det var også på dette tidspunktet jeg forsto hvorfor denne PSU-en hadde blitt skrinlagt i utgangspunktet - viften var ikke i gang. Ingen bekymringer - selve vifta var fin, men kontrollkretsen var ødelagt, så jeg åpnet den opp igjen og skjøt viften direkte til en av 12V-linjene. Til slutt gjorde jeg noen tester med et multimeter for å sikre at spenningene var korrekte.

Jeg har nå en permanent benkekraftforsyning for elektronikkprosjekter, og kan fjerne meg med å koble til forskjellige adaptere hele tiden. Det har vært en læringsopplevelse, og det ble gjort feil: du burde lære av dem. La oss få vite hvordan din viser seg!